□ 本报记者 李源 张韦

2月23日，正月初七，扬州广陵有盐街区，记者走进“扁担姐”的新店——高邮湖鲜馆·汪曾祺的家乡味。尽管还未到饭点，店里已坐满食客。一位阿姨正给老伴夹菜，“快尝尝这个蒲包肉，汪曾祺文章里写到过，说是高邮的味道。”隔壁桌，年轻人的手机镜头正对准冒着热气的鱼汤馄饨。

“扁担姐”忙里抽闲迎上来。她叫张玉鸾，高邮湖畔水产专业合作社“王鲜记”农场负责人，是个60后。为何取名“扁担姐”？她说，扁担是她父亲那代人卖湖鲜的工具，“我觉得‘扁担姐’的寓意挺好，扁担，挑起了我的生活。”

“这次店里出了80多道菜，其中16道是汪老笔下的家乡味。比如虾蟹煲、香菜茶干、金丝鱼片、八宝酱丁、茨菇烧肉。”“扁担姐”说，为了还原这些味道，他们把汪老的美食文章翻了个遍，又到乡间走访，寻找民间依旧保留的传统做法。

正说着，后厨传来喊声：“‘扁担姐’，虾到了！”她匆匆折返，记者跟了过去，只见一辆冷链车停在路边，正往下卸货。泡沫箱打开，里面的罗氏沼虾还在蹦跶。“你看这虾，是今天早上刚从农场捞的。”记者捏起一只，虾须还在甩动，“从农场到门店，也就50公里，鲜货上岸直接拉过来，直达食客口中。”

“扁担姐”的农场在高邮，3000亩水面，养蟹养虾，做了近20年。她坦言，好虾好蟹品质再优，也只是初级农产品。一产投入大、回报慢，加之年轻人不愿意下地，产业后继乏力，这是绕不开的两道坎。那出路在哪？“我认为是‘接二连三’，接上加工，连到三产。从农场到餐桌，是一条必然路径。说白了，就是跨界。”“扁担姐”说。

说着，她掏出手机递给记者。屏幕上置顶了几十个微信群，新消息一直弹窗。“第一回，我是在手机里开‘店’。”她回忆道，微信刚普及那一年，那时还没有专业工具，手动收款、手动发货。两年后那件事才被定义为“微商”。如今，这些群每年能贡献上千万元营业额，靠着攒下的人气和口碑，她又顺势布局各大电商平台。

第二回，是开在维扬路的第一家实体店。但开业后，她很快发现问题：完全依靠抖音、互联网流量带店；厨房依赖厨师个人经验，难以复制。但这家店也给了她意外的收获，消费者重新知道“这个牌子还在，‘扁担姐’在做餐厅”。

第三回，便是眼前这家新店。有了前两次的经验，她清醒地知道，想要走得长久，必须要有两样最核心的东西：能留住人的文化，能复制的标准化。

记者仔细环顾新店，这里随处可见汪曾祺的画作与美食专著，将高邮乡土与汪老文韵巧妙勾连。后厨里，也没有“大厨说了算”的随意性，食材分量、火候多久、酱汁配比多少，全部写进操作手册。“扁担姐”说，菜品研发已经完成，后厨只是执行。

正聊着，一个小伙子端着菜从身边走过。“小张，给记者说说，你现在啥身份？”小伙子咧嘴一笑，“股东啊，这店有我一份。”这家新店采用员工入股模式，从管理团队到老员工，人人持股。春节假期，“股东们”系上围裙端菜传盘，忙前忙后毫无怨言。“做农业，我始终无法让下一代进入一线。但餐饮这件事，年轻团队表现出完全不同的态度。”她笑着说。

从网店到实体店，从一产跨向三产，“扁担姐”用一根“扁担”，挑起了农场与餐桌的联结，挑起了农业“接二连三”的融合发展，也让现代农业的新路子越走越宽。

“今年，我还打算再开一家社区店，以小而精的模式贴近市民生活。”话音刚落，“扁担姐”又忙着去招呼店里的客人了。